J/111 Blur³ | värmare
Så här efter säsongen så tänkte jag dyka ner i några av de projekt jag har pillat med. Man har ju alltid en lång lista med saker man skulle vilja göra, och sådant som man funderar på.
Värmare har stått på min lista sedan ett fruktansvärt kallt Skagen Race för ett par år sedan. Så klart är det en bra idé, framför allt på en relativt blöt båt som J/111. Men jag har varit lite tveksam till den extra vikten och allt meck med monteringen. För ett år sedan debatterades frågan här, och det framkom många bra tips.
Valet stod mellan Ebersprächer Airtronic, Webasto Air-Top och Wallas. Jag hade ett antal samtal med olika handlare men fick bra råd (och en bra deal) från Johan på Sea Comfort.
Från början tittade jag på de minsta varianterna för att spara vikt, men nu är jag glad att jag valde en lite större modell.
För någon som inte brukar montera värmare så var innehållet i kartongen lite avskräckande. Mycket prylar. Men när man väl benar ut det så är det inte så krångligt. Det blev till sist en Webasto Air-Top 3900 EVO då den verkade funka bra för många.
Sedan skall man hitta ett bra sätt att montera värmaren på. På J/111 finns ett bra utrymme under sittbrunnen precis akter om motorn. Ok viktmässigt, och korta slangar för utblåsen.
Här valde vi ett stort rakt ut i ruffen och två vridbara i akterkant av kojerna…
Det är dessa som används vid shorthandedsegling och det är prioriterat att hålla dem torra och varma. Planen är även att ha ett utblås i förpik/toalett för att snabbtorka spinnakers. Men det kräver lite klurig slangdragning.
Det är alltid lite nervöst när stora hålsågen skall fram, men tar man sig bara tid och är lite noggrann så blir det ganska bra. Jag har fortfarande lite finlir kvar för att det skall bli riktigt snyggt, men det är ju mest roligt vinterarbete.
Här ser man utrymmet. Kanske inte helt optimalt att arbeta i, men när den väl sitter på plats så blev det mycket bra. Det som jag har svårast för själv är allt som har med diesel att göra, så här tog jag hjälp med bränsletillförseln.
Jag kommer också att sätta ett skydd på baksidan av dieseltanken. Inte för att det behövs, men det känns bättre att vara säker.
En av de saker som alla klagar på är bränslepumpen som tickar. Så jag byggde faktiskt en ljudisolerande liten tub som jag har den i, och där jag lät bli att skruva fast den i någonting som ger resonans. Nu hör man den knappt.
Termostaten sitter torrt bakom motorn där man också når den från bägge kojerna.
Tittade på lite olika varianter på avgasrör, där vi till sist landade på ett som det inte kan regna in i.
Sammanfattningsvis… värmare är en grym investering. Framför allt om man skall segla lite tufft och man vet att det kommer att bli vått och kallt. Och monteringen är inte alls så svår som jag trodde från början. Men det är bra att ha med sig någon som gjort det och som kan bidra med lite tips och trix.
Dec 20, 2013 @ 00:07
Länkar denna artikel vidare till Cammas. Kan ha ta med sig nästa gång han funderar på att segla jorden runt. Har fortfarande nedsatt känsel i tår och fingrar.
Dec 20, 2013 @ 07:27
När man väl har värmare så skall man ju ha med sig tillräckligt med diesel för att våga köra den!
Dec 20, 2013 @ 00:18
Smart arrangemang med bränslepumpen. Fläkten stör inte men pumpen kan vara irriterande för en del!
Dec 20, 2013 @ 07:31
Jag köpte en precis likadan värmare och fick hjälp med installationen. Problemet jag har är att den stannar efter ett tag och ger en felkod som inte finns med i felkodslistan (!) Jag har fått ett tips om att kablarna från batteriet kan vara för klena och att den larmar för att det är “dåligt med kräm i batterierna” men att det alltså är för klena kablar. Någon som har erfarenhet från detta? Är det bara byta kablarna eller har jag ett större problem?
Dec 20, 2013 @ 14:46
Det är nog mest troligt att det är för klena kablar.
Hur grova kablar har du? Hur långa är de? Hur mycket ström drar värmaren? Har du kort längd på kablarna <5m mellan batteri och värmare, minst 2,5mm2, har du längre borde det kanske vara 6mm2.
Dec 20, 2013 @ 07:38
Tack för bra värmartips. Kommer väl till pass nu när jag utrustar FinnFlyer 34:an för kommande säsong.
Har någon erfarenheter av värmeväxlarpaket med fläkt kopplat till motorn?
Vilka avfuktare använder ni i båten när båten ligger vid kaj?
Dec 20, 2013 @ 07:51
Jag övervägde detta som ett komplement, men kom fram till att det bara är extra vikt, bättre att köra värmaren istället!
Dec 20, 2013 @ 07:55
Jag köpte den minsta avfuktaren från jula, har funkat kanon hela sommaren.
Dec 22, 2013 @ 15:51
Varför har man avfuktare på sommaren? Är det för att torka segel eller har ni så fuktiga båtar?
Dec 22, 2013 @ 15:58
Svar ja, på båda alternativen. ALLA båtar är fuktiga och det sitter/ligger mängder med fukt som är bra att få bort, inte minst det som binds i saltet.
Dec 20, 2013 @ 08:57
Har länge funderat på varför värmemarknaden är som den är. De ledande märkena använder pumpar som skapar ett tickande ljud som kan gör en vansinnig av en modell som verkar vara av förkrigstid. Aeroheat från Tyskland påstår att deras pump är tystare vad det nu innebär. Mikuni värmaren har jag aldrig hört något om tyvärr.
De ryska och kinesiska kopiorna av ebersprächer och Webasto verkar tveksamma, tror man skall gå på originalen om man skall ha en sådan värmare.
Den absolut bästa värmaren var nog AGA pannan, helt tyst och ingen el men de rostade och gick på gasol och är vattenburen (lätt klickande ljud från backventilerna).
Luft är ju snabbare men vatten är tystare, fördelen med vatten är att man kan lägga värme under kojerna, ex vid fötterna där det alltid är kallt.
Dec 20, 2013 @ 12:29
Hej
Ser att du har tagit 3st stängbara utblås. Inte helt bra om du råkar starta den med alla stängda. Den ena borde vara en som är öppen alltid.
Dec 20, 2013 @ 12:42
Det stora uttaget in i ruffen är inte stängbart, vilket är det som krävs enligt manualen. De två aktre är öppna jämt och valdes mest för att kunna rikta utblåset.
Dec 20, 2013 @ 13:05
Härligt
God Jul
Dec 20, 2013 @ 22:09
Snyggt, Peter. En fråga; vad har du gjort din listiga ljudisolerande tub av och hur gjorde du? Det skulle vara trevligt att bli av med tickandet…
Dec 20, 2013 @ 23:22
Bra fråga, skulle också gärna vilja veta vilket material. Ser nästan ut som neopren…?
Sedan får vi väl nästan hoppas att Eberspächer snart byter namn och puttar in ett “r” till så vi inte alltid säger fel här uppe…
Dec 20, 2013 @ 23:39
Jag gjorde ett “rör” av så kallad motorrumsisolering som pumpen passade i. En plugg i vardera änden av samma material när pumpen är i. Sedan ett fodral till alltihop i snygg grå kapellduk. Voila.
Dec 21, 2013 @ 11:45
Tackar! :-)
Dec 21, 2013 @ 19:47
Bra idé med ljudisoleringen, så skall jag göra på min båt. Pumpen blir man galen på….
Dec 21, 2013 @ 20:18
Jag har även isolerat blänsleledningen från pumpen då den kan transportera ljudet vidare om den ligger mot något hårt, har en D4 som är knäpptyst.. Riktigt gött i hamn e kappsegling med 24+ i kajutan och 4+ i kylen med kalla bärs.
Dec 22, 2013 @ 09:33
Andreas, vet inte hur du har isolerat din bränsleledning men jag fick tipset att lägga ledningen i en 5-7mm gummislang. Resultatet blev riktigt bra. Har för övrigt en liknande lösning som Peter har med isolering av pumpen, kanske inte lika snygg “förpackning”, ser nästan ut som Blue Performance prylar.
Dec 22, 2013 @ 15:18
Blur Performance ;-)
Dec 22, 2013 @ 21:08
Armaflex rörisolering, färdiga längder 2 m.
Dec 22, 2013 @ 22:17
Rörisolering är för lätt för att bli bra ljudisolering. Kapa den hårda plastslangen och ersätt med en bit kraftig gummislang så fortplantas inte knackandet lika bra.
Rörisolering kan användas en kort bit där den hårda plastslangen ska fästas upp som fjädrande upphängning.
Dec 22, 2013 @ 22:49
Vet någon var man kan få tag på en diseltank i plast lika den som slitter i J/111?
Dec 22, 2013 @ 23:09
Vetus har dieseltankar i plast.
http://www.vetus.com/fuel-systems/tanks-for-diesel-fuel.html
Dec 22, 2013 @ 23:59
Tackar för snabbt svar.
Dec 25, 2013 @ 13:14
Bosse, när det gäller mtrl. i tankar så skulle jag nog lägga på några kronor extra för en tank i syrafast RF stål. Septic/dieseltankar plast (av polyeten) är inte diffusionstäta. Innebär t.ex. diesellukt. En RF tank är också ljustät, vilket i vart fall inte ökar risken för dieselbakterier. Bränsletankar bör också ha skvalpskott och >50 liter då ska dom ha skvalpskott enl. CE (komplicerar tillverkningen av vakuumformade/rotationsgjutna polyetentankar).
När det gäller installation av värmare och med tanke på brandskydd osv, så ska man också tänka på att man faktiskt skapar ett “maskinrum” till, såvida man inte sätter värmaren i det ordinarie motorrummet. Bränsletankar av plast och batterier bör inte sitta i “maskinrum” oavsett om de är slutna blybatterier eller konventionella öppna som ger lite knallgas. Batterier ska placeras “svalt” så håller dom också längre.
Stefan K
Dec 25, 2013 @ 23:35
Stefan, ja det får bli den rostfria dieseltanken som redan sitter i båten. Den sitter långt akterut, ska flytta fram den för bättre viktfördelning och tittade då på alternativet med plast. Batterierna hamnar i närheten men det blir Lithiumjärn.
Dec 26, 2013 @ 00:16
OK, då fattar jag. En dieseltank ombord räcker ju.. Lithiumjärn batterier lät ju spännande, inte minst ur vikt, laddspänning o förståss ur kostnadssynpunkt.. :-)
Stefan K
Dec 26, 2013 @ 09:37
Ja, det är inte helt problemfritt, dessa batterier byggs ju ofta ihop av 3,2 volts celler och kräver högre laddspänning samtidigt som de pajar om den blir för hög om jag fattat rätt.
Har dock hittat ett mer anpassat för normal laddning. Ett start och ett förbrukning plus EFOY. Efoy var tveksamma men man ska kunna höja laddningspänningen till 14,7 så det bör funka. Ctek Lithium xs för landström.
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteries-12V-1-1/Lithium-Battery-12V-40Ah-WB-LP12V40AH.html
Dec 26, 2013 @ 10:29
Ett annat tips är att isolera värmeslangarna. I min 39 fotare försvann all värme som spill på vägen fram till förpiken (Värmaren sitter aktern). Utan isolering blev det för varmt i akterhytterna och för kallt där framme. Nu är det bättre för alla.
Tänk på att isolera slangarna redan från början. Det var inte kul att göra om hela jobbet igen. Jag använde isolerstrumpa från http://www.soliduct.com/iso-a-100-10m/p-1433.htm
Dec 26, 2013 @ 11:25
Bra tips Anders, och bra pris på den tipsade isoleringen. Har samma problem med varm akterkoj och kall förpik. Värmaren är fabriksmonterad från Dehlervarvet utan isolering.
Dec 26, 2013 @ 10:40
Har AGM batterier idag. Kan man fortsätta med samma uppladdningssystem om man byter till NiFe batterier?
Dec 27, 2013 @ 13:53
Otroligt proffsig värmarinstallation! Är det “do it yourself” eller har du anlitat någon i så fall vem eller vilket företag och vad kostade det?
Dec 27, 2013 @ 14:25
Tack.
Det är väl en kombination. Jag vill ha koll på alla system i båten, men jag är ingen fena på vare sig diesel eller el, så där tar jag gärna in andra.
Initialt hade jag och Johan på Sea Comfort en en bra diskussion om design; placering, utblås, storlek, märke och olika komponenter. Här kanske jag var lite petig med avseende på vikt.
Sedan provmonterade jag själva värmaren och borrade alla hål (det är lite känsligt när stora hålborren skall fram). Luftslangar och avgassystem är inte svårt att montera själv.
När det gällde bränslesystem och el fick jag hjälp av Dan Hammar (danhammar@hotmail.com) som också var med och körde igång härligheten. Det finns en del trick för att få den att gå igång första gången…
Efter det har jag kunnat finlira i lugn och ro med ljuddämpning, sladdar och sådant för att få det 100% (överambitiöst enligt de flesta).
Lite jobb återstår i en “allmän sladdkonsolidering” där vi i olika etapper har monterat instrument, plotter och värmare. I vinter tillkommer troligtvis AIS och aktiv radarreflektor – efter det skall det snyggas till, då allt passerar i samma kanal från akterutrymmet till nav/elcentral.
Det tar väl aldrig slut antar jag :-)
Dec 27, 2013 @ 15:57
Nej, det tar aldrig slut o det är det som gör segling & båt till den fantastiska “helårshobby” som det är. Skitsnygg montering i en fin båt Peter. Att ha koll på alla system o att allt ska vara i ordning, rent, snyggt o prydligt är inget “teknik-nördigt”, det är skitviktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. Man kan ju liksom inte “parkera vid vägkanten o ringa bärgar´n” med en båt. I en båt är man ju själv “Maskinist”.
Peter, en liten fråga (var ansvarig för eftermonterade Eberspächer/Webasto/VFA:s värmarsystem på SAAB-Scania tidigare, därav extra nördig med just värmare..), den RF veckade oisolerade slangen som kommer ut under värmaren, är det avgasröret, eller slangen för förbränningsluft?
Stefan K
Dec 28, 2013 @ 09:59
Det är avgasröret.
Dec 28, 2013 @ 22:36
OK, det kanske inte är nåt problem där ditt avgasrör är placerat men avgasröret blir glödhett. Eberspächer har en skyddad undersida på konsolen (aluminiumbox) o en helisolerad avgasslang. Hursomhelst så är detta lättfixat med isolering.
Hälsningar
Stefan K
Dec 29, 2013 @ 10:15
Jag tänkte precis samma sak, det blir jäkligt varmt!
Jag lyckades smälta hål på en fender som hamnade fel, men då var det vid genomföringen i akterspegeln, i värmaränden är det betydligt varmare.
Dec 27, 2013 @ 14:43
Aktiv radarreflektor?
Nu blev jag nyfiken.
Berätta.
Dec 27, 2013 @ 14:57
Eftersom det blir mer solosegling framöver så tittar jag på olika alternativ för att höja säkerheten. AIS är ju en pusselbit, men att synas på radar är fortfarande prioriterat. Skall en radarreflektor funka bra så måste den vara stor. De flesta som vi ser på båtar idag är bara trams (vilket återspeglas i skrivningen i ISAF Special Reg).
Därför kikar jag lite på http://www.sea-me.co.uk/ eller http://www.echomax.co.uk/Echomax_Products.htm
En bra bieffekt är att de larmar när de blir “träffade” av en radar vilket borde hålla mig vaken – nästan jämt i våra vatten :-)
Vi får se.
Dec 27, 2013 @ 23:28
Funderar själv att höja säkerheten vid ensamsagling men “syns” man inte tillräckligt bra med AIS?
Dec 27, 2013 @ 23:54
Jo med AIS man syns på plottern, men en aktiv radarreflektor höjer säkerheten då man även syns bättre på radarn, ungefär som man ser en Racon eller SART. Sveriges första Racon (aktiv radarreflektor Ericon) sattes dit på Trubaduren på 80-talet.
Stefan K
Dec 28, 2013 @ 12:12
Hur gör du med elbudgeten på längre race, med aktiv reflektor, ais och plotter och lanternor?
Börjar själv nå gränsen men så har jag bara ett förbrukar batteri på 75Ah.
Dec 28, 2013 @ 12:39
Laddar med motor.
Man behöver inte ha allt på hela tiden. Men instrument, dator och VHF/AIS drar fortfarande en del. På J/109 så behövde vi ladda var 12:e timme, vilket kan vara lite tjatigt. Men robust och enkelt.
Dec 28, 2013 @ 12:50
Hur mycket krängning tål din motor att köras i?
Dec 28, 2013 @ 14:11
Vet inte. Har aldrig haft några issues med det.
Dec 28, 2013 @ 16:26
Samma här, jag brukar köra laddning oavsett bog och har aldrig haft några problem.
Dec 28, 2013 @ 16:40
Max. side inclination in operation 30° för D1-13, 20 och 30.
Det var 15° på några av de gamla Volvodieslarna om jag minns rätt och HR anger detta fortfarande.
Dec 29, 2013 @ 13:10
Kolla på http://www.mailspeedmarine.com/radar-reflectors/sea-me/active-radar-transponder854551.bhtml
380£ kanske kan vara ett bra pris?
Dec 29, 2013 @ 13:20
Såg på nätet att en Snugger-värmare ligger på ca 8000 SEK. Vad tror ni, är det skit eller prisvärt ?
Dec 29, 2013 @ 14:25
Per Svanberg kolla vilken Disel du har. Dagens värmare blir ofta för varma, så har du för bra Disel så stanar dom.
Dec 29, 2013 @ 17:31
Hoppas du skämtar Dan…menar du att jag måste välja om antingen motorn eller värmaren skall vara i full funktion? Har kört på dålig diesel i många säsonger med några motorstopp som följd…
Sätter mina slantar på att byta till grövre kablar att testa först
Dec 29, 2013 @ 20:44
Hej, jag har jobbat som kvalitetsledare för dessa produkter till ett “stort” bilföretag beläget på Hisingen i Gbg. Beroende på bilarkitektur så installerades brännare från olika leverantörer. Vi hade stora problem med dessa produkter och de absolut största felkällorna är:
– Luft i bränslematningen
– Dålig kylning eller för lågt kylvätskenivå
– Intern elektronik (black box) som skulle lira ihop med bilens noder
– Tändstiftet
– Interna fläkten slutar att fungera så att luftkylningen inte fungerar.
(- Batterispänning)
Jag skulle kontrollera alla anslutningar längs bränsleledningen, ända från bränsletanken till brännaren. Så fort det kan suga luft så skall du ge dig sjutton på att det suger luft där som tex nipplar och genomföringar. Lutar båten så är det ju också ingen vidare för brännardriften. Vi kom på efter många tester att ett litet bränslefilter (typ det du har på en moppe) kunde mildra problemet. Koppla på det på bränsledningen så kanske det mildrar problemet.
(Kring 2011 så introducerades en ny detalj på den leverantörs brännare som benämns i tråden, det var typ ett “swinto nystan” inne i brännarkammaren. Det medförde att bränslet lagrades lite längre stund där innan det förbrändes och var betydligt mer mottagligt för luftbubblor)
Ang batterispänningen så har bilar inbyggd en prioriteringslista så att ifall spänningen är under en viss Volt, så kopplade bilen bort tillgång till värmaren…samma sak med tex bakrutedefrosten, stolsvärmen och liknande.
Hoppas du får ordning på din brännare för det är bra grejer :)
Mvh
Stefan Blom
Dec 29, 2013 @ 21:14
Jag hade problem med att värmaren inte fick tillräckligt med diesel. På pumpen sitter ett filter. Det är väldigt litet och vet man inte om det är det lätt att missa att det är ett filter, sitter i kopplingen. Efter att ha bytt det lilla filtret satte jag även dit ett mopedfilter. Efter det har den funkar utan problem.
Dec 29, 2013 @ 20:03
Nej hör av dig till mig så skall jag förklara.
Dec 30, 2013 @ 17:29
Har aldrig hört om det problemet så det vore kul om du ville berätta här!
Dec 30, 2013 @ 12:43
Webasto tillverkar skitfina värmare. (Eberspächer också). De flesta problem uppstår i samband med installation. Dom som inte får ordning på sin Webasto kan kontakta Lasse Larsson på KGK, 08-923037, finns ingen mer kunnig på Webasto i hela landet. Dessutom serviceminded&hjälpsam.
Stefan K
Dec 30, 2013 @ 18:39
Dagens värmare är jorda för miljö Disel det vill vi inte ha i våra båt tankar med det problem som det blir. Så när vi monterar in en sådan värmare & när den får kv1 Disel blir den för varm & stanar efter ett