Worklist 2015

Det sägs att det är mindre att göra med nyare båtar. Jag tycker att listan är lika lång, även om det är andra sorters jobb. Här är årets lista.

Skrov & inredning
Roderlager. Demontera och smörja.
Roderstopp i Dyneema/kolfiber.
Akterkant köl/roder fasas för att undvika vibrationer.
Plastreparationer akter + diverse (Skeppstadsvarvet).
Damask/kapell på peke.
Nya trim-märken (jib + häckstag).
Länspump service.
Montera extra manuell länspump nere.
Flyttbar ellänspump.
3 bra röd/vita-taklampor inne.
Nytt säte navigationsplats.
Flottförvaring i SB sittbrunnsfack.
Serva bordsgenomföringar.
Offshoredynor.
Sjökoj akter.
Montera ny vattentank.

Däck
Avlastare till tackline – ta bort spärren.
Serva wincharna.
Serva XX-avlastare.
Ny livbojshållare.
Sika igen förlucka.
Kapell för nedgången?
Litet sprayhood över nedgången?

Löpande rigg
Byta codefall till rött spinnfall?
Nytt uthal till peke.
Nya längre infucker-justeringar.
”Suggor” spinnskot, chock-cord med ringar.

Rigg
Reservdelar Hall = införare, spridarnock.
Nytt förstag + Harken Carbo foil.
Kortare Windex?
Motorlanterna, repareras.
Protect tape under storbommen.
Markera revpunkter på bom.

Segel (North Sails)
Trysail – byta travare.
J1 – förlänga halsen + kjol + Tylaska.
J2 – förlänga halsen + kjol + Tylaska.
J3.5 – halshornsrev + Tylaska?
A2W, göra om lagningar.
A3, ny/designförslag.
Storsegel, fixa spridarnocksskydden.
C1/2. Kan vi hyra/låna en som mäter in i IRC?

Säkerhet & nav
EPIRB
Uppdatera Navionics i plotter.
MOB-knapp.
AIS-nödsändare på ett par flytvästar?
Deal på flytvästar till besättning.
Flotte 4 (köp) + 6 (hyra).
Sling/liboj/… enligt OSR cat 2.
Ny/större förbandslåda.
Nödraketer.

Com & nav
Satellitkommunikation?
Kalibrera vindgivare.
NKE autopilot. Felsökning.
Flytta kompassgivaren.
Nytt NXR-multi BB.
Mob-knapp?

Mätning
IRC-mätning

66 Comments

  1. Marcus Jan 30, 2015 Reply

    Som du säger tydligen endel som behöver göras trots att båten är nästa ny.

    Hur gör ni med springan som är mellan S drev och skrov? Har tidigare haft en gummi tätning men den tendrarar att släppa i från skrovet.

    Mvh Marcus

  2. Tim Engels Jan 30, 2015 Reply

    Klipp ut en med samma mått av PVC duk = typ lastbilskapell. Tvätta rent & på med sikaflex med tandspackel, sitter satan.

  3. Anders Averdal Jan 30, 2015 Reply

    Listan blir ju längre om du skriver upp samma sak på flera ställen!

  4. Tobbe Jan 30, 2015 Reply

    Jag ska också byta taklampa inne och skulle också kunna tänka mig “röd/vita-taklampor”.
    Har du något förslag på färdiga taklampor med både röd och vit lampa, eller är det hitta lämplig vit lampa och sedan själv montera lamphållare/strömbrytare för röd lampa?

    /Tobbe

  5. Rob Jan 30, 2015 Reply

    French har led lampor som när de dimmas ner till lägsta nivå blir röda.

  6. Martin Jan 30, 2015 Reply

    Fasa av köl och roder? Hur då? Ska det inte vara en skarp kant längst bak?

    • Rasmus Jan 30, 2015 Reply

      Vibrasjoner oppstå ved såkalt “avløsing”, dvs den turbulens som oppstår i akterkant av foilen skifter fra side til side dermed skifter også trykket fra side til side. Ved å fase akterkanten av foilen sikre man at avløsningen skjer på samme side. Fasingen vil gjøre den ene side av foilen marginalt lengre en den andre side, men altså nok til å hindre det meste av vibrasjoner.

      NB trykket som er nevnt her er ikke det samme som rortrykket, bare for å unngå misforståelser.

      • Author
        Peter Gustafsson Jan 30, 2015 Reply

        Det vi har problem med är ett hummande vid 8 knop och sedan lite mer högfrekvent vid 16 knop. Det är ingen stor sak, men det kanske är enkelt att åtgärda.

        • JIMMY Jan 30, 2015 Reply

          Är bakkanten bara minsta rund så blir det lätt så.

          Om profilen inte är supertunn i bakkant redan så brukar det gå bra att sätta dit en tejp på ena sidan och sedan spackla mot den så att man bygger på lite yta för att sedan slipa in en helt vass kant.

          Är bakkanten redan så pass tunn att det är svårt att spackla upp en vass bakkant (och man inte känner för att laminera en vass bakkant) så brukar det hjälpa med att dra med en slipkloss 90gr mot bakkanten ett par drag, så att bakkanten blir helt platt med två vassa kanter. Så är kanterna på mina roder, ca 2mm tjocka i bakkant, helt fria från vibrationer.

          Hjälper inget av ovanstående så kör man på Pelle Pedersens metod.

          • Mats V Mar 4, 2015

            Jimmy,

            Spacklar du med Watertite?

    • Pelle Pedersen Jan 30, 2015 Reply

      Om jag har fattat rätt ska bakkant på rider och köl vara “avkapade” några millimeter, inte “knivskarp”. Detta just för att undvika vibrationer. “Kapningen” ska gärna också vara lite sned (inte 90grader). Till råga på allt ska snekapningen delas upp så att hälften är lite åt ena hållet och andra hälften åt andra!! Kallas “antising”!

      • JIMMY Jan 30, 2015 Reply

        Visst är det så att man kan fasa bakkant på köl och roder för att bli av med vibrationer (om man nu har problem med det) men en knivskarp bakkant gör minst motstånd.

        • Pelle Pedersen Jan 30, 2015 Reply

          Jimmy! Alltid intressant att få din kompetenta input!
          Vad du säger är att så länge inte kölen “sjunger” så är skarp kant bäst. Gäller detta också när den sjunger?? Borde inte vibrationerna medföra ökat motstånd?

          • Pelle Lindell Jan 30, 2015

            Jo men det är rätt obetydligt jämfört med rorsmans okoncentration när det börjar “humma”. Fenomenet som sådant är välkänt i många applikationer och uppstår främst (tror man) när virvelavlösningen frekvens ligger nära någon strukturell egenfrekvens. Det man kan göra är att ändra avlösnngens frekvens genom att ändra geometrin (vanligast) och/eller ändra styvheten hos tex. ett roder genom att lägga på lite mer material (mindre vanligt) men möjligt i vissa situationer tex fixade jag ett svårt hummande 606-roder med en 200 gr kolmatta (ja det är tillåtet enligt klassregeln ;-) ).

          • Pelle Pedersen Jan 30, 2015

            Så vad du säger Pelle (och Jimmy!) är att skarp kant är bäst om man kan ha överseende med ljudet?!

          • JIMMY Jan 30, 2015

            Jo, men en 1mm rund bakkant kan låta rätt mycket men den gör ändå mycket mindre motstånd än en bakkant som är 5mm tjock och som inte sjunger.

            Sjungandet ökar motståndet, teoretiskt i alla fall, då det är turbulens som sätter materialet i svängning och resonans uppstår. Men samtidigt ska man komma ihåg att turbulens runt köl och roder har man alltid, kallas med ett fint ord för “inducerat motstånd” och kan vara uppåt 10% av båtens totala motstånd (dock inte på undanvind) och det är väldigt mycket. Så den lilla extra turbulens som uppstår av att en tunn rund bakkant hummar lite är nog försumbar.

            Ett exempel: I vindsurfingen är detta fenomen ganska vanligt (beror nog på de relativt höga farterna), det kan tjuta rätt duktigt, men jag har aldrig märkt att det gått långsammare, inte ens när man ligger och testar fart och höjd mot andra vindsurfare, och där är fenan typ en fjärdedel av den totala våta ytan och farten på kryss är mellan 13-16 knop, så man tycker ju att det borde spela roll… Men samtidigt är bakkanten alltid tunn, max 1mm och oftast tunnare ändå men är den som sagt minsta rund, då tjuter det. Ett par drag med en slipkloss löser detta.

            Alltså, ju tjockare en bakkant är, desto mer bromsar den, för att det skapas mer turbulens. Är bakkanten därtill rund så skapas det ytterligare lite mer turbulens, men prio ett är att alltid göra bakkanten så tunn som möjligt.

          • JIMMY Jan 30, 2015

            Sorry, Pelle hann svara före… :)

          • Pelle Pedersen Jan 30, 2015

            Tackar för svaren!!

      • Mikael Vesala Mar 4, 2015 Reply

        Enligt vad jag lärt mig så ger knivskarp avslut minst motstånd och sjunger inte. Var uppmärksam på att det är inte det samma som att ha en 5-10mm tjockt avslut som på en kort sträcka slipas vass. Det ger INTE mindre motstånd eller mindre sång. Ska man ha “knivskarpt” avslut så måste man se till att hela kordan har profil enl spec. ända från framkant till slut. Orkar man inte det så är det bättre att fasa platt med 10-20 graders vinkel som ni beskrev ovan. På cheetah är avslutet ca 1mm och sjunger inte.

  7. Stian Jan 30, 2015 Reply

    Hvis dette ( Harken Carbo foil) er samme som vi har på Club Swan 42 ville jeg vurdert det litt mindre, vi har hatt veldig mye problem med dette og går nå tilbake til vanlig

    • Pelle Pedersen Jan 30, 2015 Reply

      Stian! Vilken är en “vanlig” foil?

  8. Peter Jan 30, 2015 Reply

    Jag lärde mig av mäster Thomas Wiberg att slipa undre halvan av rodrets bakkant med släppning åt ena hållet och den andra övre halvan åt andra hållet. Funkade klockrent dvs de vibrationer som vi hade vid 8 knop försvann. 16 knop har vi inte testat än :)

  9. Claes-Henrik Hansson Jan 30, 2015 Reply

    Peter – på min J 92 har jag en extra tätningsbox av Delrin med släplist på peket, som funkar bra

    • Author
      Peter Gustafsson Jan 31, 2015 Reply

      Min är tät för den här typen av segling som vi gör här hemma. Skall vi kryssa på Nordsjön och sen till Fastnet Rock så skulle jag vilja att den var 100% tät. Jag skall se hur jag löser det.

  10. Göran/Xusidus/X-382 Jan 30, 2015 Reply

    Peter G. Vilken metodik använder du för att kalibrera vindmätaren? Och då menar jag inte vindhastigheten
    utan vindriktningen.

    • Author
      Peter Gustafsson Jan 31, 2015 Reply

      Kaliberingen i båten har funkat bra, där gör vi enligt Nexus-manualen för att få samma TWA på bägge bogarna.

      Det jag skulle vilja göra är en ny fabrikskaliberring (som ju sätter vinkelfel i olika riktningar på själva givaren). Tyvärr har jag på 9 månader och otaliga påminnelser inte fått svar från Garmin :-(

      • Johan Mar 4, 2015 Reply

        Gällande Garmin och deras support så känns det som den är “nerstängd” för Nexus användare :-( Har också jagat detta vid flera tillfällen. Hur som helst om du lyckas få någon respons på fabriks kalibrering så låt mig gärna veta detta. Vill också göra detta. /Johan

  11. ZELMA Feb 3, 2015 Reply

    Kalibrerar ni före varje segling? Vilken typ av vindgivare är det, den som kopplas till servern direkt eller den nya som kopplas var som helst på nätverket. Någon som vet om den ena eller andra är lättare att kalibrera. Vi har den äldre typen och har alltid problem med TWA hur vi än försöker kalibrera. Har fått för oss att det är windshear som spökar. Har också försökt kontakta supporten för att göra en ny fabrikskalibrering dock utan resultat.

    • Anders Averdal Mar 5, 2015 Reply

      På Teknova gör vi (oftast) en kalibrering innan start. Allt enligt manualen. Två kryssben sedan en plattläns.
      Det ger oss bättre värden. Däremot så bla TWA blir lätt stört om det är något värde som är lite felaktigt kalibrerat. Någon % fel på loggen så sticker TWA iväg rätt mycket.

      Jag hoppas att min länkade bild kommer med här:
      http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sailingworld.com%2Fhow-to%2Finstruments-and-real-angles&ei=9Qb4VLzYNMG3OL2CgfAJ&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNFZUCTy1SHPOkLrG3C3paIbf474qA&ust=1425627244199818

      • Bosse F Mar 5, 2015 Reply

        Vad är det som ändras om man måste kalibrera om?
        Vindinstrumentet är väl bara en vinkelgivare och en varvtalsräknare?
        Loggen upplever jag lever sitt egna liv, skippar i år den helt och satsar på en gps givare med hög noggranhet istället. Enligt Garmin så det den mest noggranna givaren om man inte seglar i strömt vatten.

        • Author
          Peter Gustafsson Mar 5, 2015 Reply

          Det här är ett område som man kanske inte vill utforska allt för långt :-)

          Först finns det en fabrikskalibrering, både på hastighet och vinklar. Denna är unik för varje vindinstrument då det säkert diffar lite i produktionen. Det är dessa värden som min Nexus nWind Race verkar ha tappat, och jag hoppas att dessa finns sparade i nån pärm nånstans…

          Sedan påverkas både vinklar och hastighet av hur man monterat instrumentet. I den enklaste varianten så är det ju ett vinkelfel. Och kanske kompensation för segling på undanvind då segelplanet påverkar givaren på ett annat sätt än på kryss. Så här ser det ut för Nexus:

          Nexus-NXR-XLR-manual-ver1

          Tar man sedan det hela ett steg längre så behöver värden justeras för betydligt fler vinklar och vindstyrkor. Så här ser det ut hos oss:

          windcalibimage002

          windcalibimage001

          Detta skall kombineras med “leeway” och en del andra parametrar, antingen i instrumentsystemet eller i en mjukvara i datorn för att få bra värden på TWD.

          Ovanpå detta så har man wind shear och vindskiktning, som gör att man bör kalibrera för de förhållanden man seglar i. Dessa värden är radikalt annorlunda en kall vårdag eller en varm sommardag. En toppbesättning gör detta vid varje regatta, eller varje dag om förhållanden ändras.

          Som jag varnade för. Ju mer man rotar i detta, ju mer inser man att man inte har koll :-)

          • Bosse F Mar 5, 2015

            Där ser man, å jag som bara justerat in vinkel. Kört med motorn när det varit helt vindstilla och då ställt vinkeln på noll. Upwash har jag inte brytt mig om då jag har 7/8 dels rigg, masthead bör väl ha det långa kolfiberröret. Är väl van vid att räknare och vinkelmätare är hyffsat exakta, jobbat med Heidenhain, Renishaw mfl.
            Imponerande att ni kompenserar för olika väderlekar innan start.
            Att en paddel i vattnet som sitter på ena sidan skrovet kan visa olika har jag mer förståelse för, kanske även lite v-format skrov. Måste vara den mest kritiska delen, dessa fyra skovlar styr ju alla värden i hela systemet och sällan är denna logg överens med gps loggen.

          • Author
            Peter Gustafsson Mar 5, 2015

            Vi har mittmonterat vår och jobbat en del med kalibreringen. Vi tycker att vi kan fånga upp med/mptström ner på 0.2 knop vilket är användbart här på västkusten.

          • Pelle Pedersen Mar 5, 2015

            Upwash är lika (eller mer) kritiskt på undanvind och då är storsegel med stor akterrunda läbbig!!

          • JIMMY Mar 6, 2015

            Bosse kör du med GPS:en som logg så missar du ju strömmen och dess inverkan och det är strömt även på ostkusten, inte ovanligt att det är uppåt en halv knop. Kör du då med GPS:en så missar du att det är strömt samt att dina targets inte stämmer, du sitter där och kliar dig i huvudet och undrar varför båten hux flux kryssar 0,5 knop långsammare än normalt, då börjar du antagligen trimma om och risken är att du trimmar bort dig helt, fokuserar på helt fel saker när du egentligen borde segla in på grundare vatten… :)

          • Skoglund Mar 6, 2015

            Har hänt även på ostkusten…

          • Bosse F Mar 7, 2015

            Om man använder Gps som fartgivare så stämmer vindvinklar och vindhastighet oavsett ström, eller tänker jag fel? Är det 5 knop strömt emot och loggen visar fem knop då står man still men instrumenten räknar ju om vind och vinkel som om man loggade fem knop. Gps visar däremot noll knop vilket borde vara rätt input för att räkna fram awa och aws.
            Nyttan med en logg blir då endast att visa fart genom vattnet för att kunna jämföra med gps om det är strömt.

          • JIMMY Mar 8, 2015

            Det är väl inte så “bara” att kunna se mängden ström och dess riktning?
            Om du har ett Nexussystem med vind,log,gps och kompassgivare så kommer systemet att beräkna strömmen och dess riktning och kompensera för strömmen så att TWA, TWS, VMG och GWD blir korrekt, det förutsätter förstås att man kalibrerat systemet, och aktiverat funktionen “Enable tide-wind compensation” . Men är man lite slarvig med kalibreringen så kan det mycket väl vara så att man får mer korrekta värden med GPS som fartkälla för beräkningar av sanna vindvärden och VMG, och det finns även ett konfigureringsval för detta.

          • Bosse F Mar 9, 2015

            Även AWA och AWS måste väl beräknas på samma sätt? Med hjälp av en logg.

          • JIMMY Mar 9, 2015

            Nej AWA och AWS är skenbar vind dvs den vind som du trimmar seglen efter och för att kunna visa den behövs endast en vindgivare, inget mer. Det är när man skall räkna ut den sanna vinden (TWA, TWS, GWD) som man måste veta båtens fart och kurs.

          • Author
            Peter Gustafsson Mar 9, 2015

            Utan att gå in på teorierna (det är måndag morgon) så tycker jag att det är så här: fart baserad på GPS funkar fint för navigation och att ta sig runt banan. Däremot blir datan kass och kan inte användas för prestandaanalys.

            Jag tycker det är mycket värdefullt att ha exakta värden på både BSP & SOG.

          • PH Mar 9, 2015

            Sprang på den här med lite tips om kalibrering av Nexus
            https://www.youtube.com/watch?v=1QMujIJjTTw

          • Bosse F Mar 9, 2015

            Jimmy, är med på att AWA kommer enbart från vindmätaren men har ofta noterat att mitt instrument och Windexen inte varit överens. Har då fått för mig att någon mer parameter varit inblandad. Att Windexen på kryss i hårdvind pekar rakt fram men inte instrumentet får vi väl skylla på olika yttre påverkan tex. upwash.

        • Bosse F Mar 9, 2015 Reply

          Peter, att en gps visar mer exakt SOG än en logg är inte mitt påhitt. Fick tipset från en säljare på Garmin. Ska man ta hänsyn till ström måste man ha både logg och gps, finns en funktion för det som Jimmy skrev. Duger dock inte med gps som sitter i plotter eller padda.

          • Anders Averdal Mar 9, 2015

            Just definitionen av SOG, Speed Over Ground, är att den är din fart relativt jorden utan påverkan av ström och avdrift. Jämför med Ground Speed inom flyger
            Till skillnad från Speed som är genom vattnet och det som loggen visade.

            Så ja, en GPS visar SOG mer korrekt än loggen för loggen visar inte SOG alls.

          • Author
            Peter Gustafsson Mar 9, 2015

            Vi jobbar hårt med att få hög kvalitet på all data i systemet. Här är vår GPS-plot när någon går runt båten med givaren :-)

          • Bosse F Mar 9, 2015

            Peter, vad använder ni den till?

          • Author
            Peter Gustafsson Mar 9, 2015

            I första hand ström. Har alltid en display som visar BSP och SOG dämpat över 10 sekunder. Det ger mig både svar på hur bra jag styr över tid, men också hur mycket med/motström vi har. Så klart kan man räkna fram detta och visa strömmens hastighet, men vi tycker att dessa värden ger en bra helhetsbild och ytterligare analys sker i Expedition.

            Sedan använder vi GPS för starter, där vi behöver exakta positioner och snabb uppdatering. Mer om det här: http://www.blur.se/2012/06/23/prestart-i-expedition/

  12. Erik Barkefors Feb 3, 2015 Reply

    Kanske är detta något för kalibreringsfreaksen?
    “EWTw is a complete system both hardware and software which estimates the movement in the head of the mast and the roll of the boat and corrects the measures of the sensor of the wind removing the errors from pitching, rolling and skid: it makes it in real time without need of introducing delays in output data.”
    http://www.astrayacht.com/wp/en/ewtw-eng/

    • Pelle Pedersen Feb 3, 2015 Reply

      Vad säger du om detta Barne??

  13. Author
    Peter Gustafsson Mar 4, 2015 Reply

    Nu är rodret ur. Dags att smörja upp delrinlagren. Några tips?

    rudder

    • Stefan Aaröe Mar 6, 2015 Reply

      Lagren ska inte smörjas. Bara vara rena. JP3-Gubbarna blir galna om man börjar prata smörjmedel med dem. Tydligen drar det till sig skit och sabbar hela härligheten.
      (Om det nu är samma lager som på 105:an, typ)

      :)

    • Göran/Xusidus/X-382 Mar 7, 2015 Reply

      Förra våren frågade jag X-Yachts om roderlagerna skulle smörjas och då fick jag
      som svar att det är delrin lager och de ska inte smörjas.

  14. Anders Dahlsjö Mar 4, 2015 Reply

    Skall det smörjas, trodde rent med någon torr smörja, typ McLube var bäst?

    • Author
      Peter Gustafsson Mar 4, 2015 Reply

      Så kan det vara. Tydligen är materialet Ertalon.

    • Henrik Johnsson Mar 4, 2015 Reply

      Jag “smörjer” mina roderlager i plast med aceton, rena och kladdfria lager drar inte till sig skit. Funkar kalas

      Henrik

  15. F424 Mar 4, 2015 Reply

    Vad rekommenderar kunskapen för material om man skall bygga ut en rund bakkant (diameter 10-20 mm) till en skarp? Watertight som spacklas och slipas i omgångar?

    • Johan K Mar 4, 2015 Reply

      NM 206 fungerar utmärkt. Finns i Epotex.se webbutik.

  16. Pelle Pedersen Mar 5, 2015 Reply

    F424/Niklas, vet inte vad NM206 är men om man ska tro PelleL och det ska man väl??!! Så ska man få fast en matta (kol/glas etc) och spackla vidare på den.

    • Bosse F Mar 5, 2015 Reply

      Jag gjorde om avslutet på mitt s-drev. Är en rundning ca 10-15 mm i radie. Limmade fast en 3 mm tjock epoxiplatta. Längden på plattan bestäms med linjaler på varje sida för att hitta så det turar, gör den 2 mm längre, var noga med att den centrerar. Limma skivan med De Ijssel Variobond. Håller man på och meckar så ska man testa Variobond, otrolig vidhäftning och enormt lättarbetat.
      Håll fast skivan med brun packteip medans limmet härdar, vänder man teipen så klistret kommer utåt just vid limningen så fastnar den inte. Epoxispackel och slipning så att epoxiskivan kommer fram och avslutet blir då bli en två- tre mm vass kant. Avsluta med epoxigrund, 400 papper och sist 2000.
      Tycker inte man ska bygga upp en kant med lättspackel 206. Det är ett spackel med microballonger och blir skört, bättre om det är lite stuns. Biltemas spackel är bara skräp, så lågt TG att det inte går att slipa vettigt.

      • Anders B Mar 5, 2015 Reply

        Om du väntar några dar går det bra att slipa, tom riktigt bra!

  17. F424 Mar 5, 2015 Reply

    Tackar för tipsen

  18. Stefan Kolmodin Mar 9, 2015 Reply

    Jag vill ha helvita sidoskrov på trimmisen och behöver tips på hård, vit racingfärg till dessa.
    Snabb och vit är prio, antifoulingfunktionen inte superprio då de är lätta att hålla rena manuellt.
    På mittenskrovet kör jag VC17 och 800-papper.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.